Desde hace tiempo, varias personas me preguntan sobre la fotografía macro. Es interesante porque vemos el mundo con mas detalles, mas de cerca y no como estamos acostumbrados. El problema es, (como cuento en el vídeo) que los objetivos macro baratos (alrededor de 150€-160€) no merecen la pena, los caros, son demasiado caros, por lo cual yo me he enfocado a otras maneras de conseguir imágenes interesantes. En el vídeo os explico por que he elegido esta manera y no alguna de las otras. Espero vuestros comentarios, opiniones e ideas.
La verdad es que quería hacer el vídeo lo antes posible porque no tenía mucho tiempo y no he hecho fotos con la luz natural del sol, por lo cual están bastante oscuras las imágenes, pero en cuanto haga algunas fotos nuevas, las subiré.
En éste vídeo veremos algunos conceptos mas sobre el ángulo de la cara cuando hacemos fotografía de retrato y también una manera de usar el reflector, que no hemos visto hasta ahora en vídeos anteriores.
Luz del sol directa de un lado
Luz del sol directa y reflejada con el reflector
Luz difuminada con la parte blanca semi-transparente del reflector
Como había dicho en el vídeo anterior, vamos a hablar un poco sobre ¿Cómo posar? en éste vídeo en concreto nos vamos a fijar en algunos detalles relacionados con las piernas, las manos y los pechos del modelo. Que puede influir mal a nuestra foto y de que manera solucionarlo.
Estos días, ya que no he podido grabar vídeos porque estoy bastante ocupado, por lo menos he pensado un poco. He pensado en qué os puede interesar. Se me ha ocurrido el tema de ¿Cómo posar?
En éste vídeo explico de que va la cosa mas exactamente y en los próximos días subiré algunos mas en los que veremos ejemplos simples que nos ayudarán a mejorar nuestras fotos de retrato y cuando me devuelvan mi cámara haremos por lo menos una sesión y pondremos todos los tips que hemos visto en práctica.
Velocidad 1/30, ISO 2000, 50mm, f/1.8, luz natural
Éste fin de semana estaba bastante animado para experimentar y desarrollar temas diferentes sobre la fotografía. Estando en la casa de mi tía (aquí está la entrada de mi blog personal) me he motivado a hacer unas cuantas fotos de la decoración. Ya que no suelo hacerlo mucho y normalmente lo hago cuando tengo que fotografiar una boda, pues he jugado un poquito para daros algo de información relacionada con ésto. Si tengo que poner un título del tema en general puede ser o "Fotografía en interiores" o "Fotografía macro". Ninguna de las dos es completamente cierta, pero el conjunto de ambas lo es. En mi lista de vídeos tengo apuntado hacer un tutorial especificamente de fotografía en interiores y otro de macro, pero para empezar os voy a contar un poco sobre la mezcla de los dos.
Bueno, he llegado a varias conclusiones de mis experiencias, generalmente sobre la iluminación:
Si hacemos fotografía de tipo macro y además en anteriores es imprescindible tener buena luz. En el estilo de las fotografías que publico en esta entrada he experimentado con varias fuentes:
Velocidad 1/20, ISO 1600, 50mm, f/1.8, luz natural
Lo mejor es utilizar una luz natural. Me refiero al sol y no directo. Con esto podemos conseguir que las partes defuminadas o borrosas de la foto salgan casi blancas, lo que crea un buen aspecto positivo en la fotografía. Cuando ya se estaba haciendo de noche he tenido que subir la ISO bastante. He llegado hasta ISO 2000 para conseguir las imágenes deseadas, pero quería aprovechar mas la luz natural.
Velocidad 1/20, ISO 1000, 50mm, f/1.8, luz incandescente
También se puede aprovechar la luz incandescente (de bombillas) siempre y cuando crea un ambiente suave y cálido (típico de las bombillas). Los colores amarillo, naranja y casi rojo dan a la imagen un aspecto muy acojedor y cálido. Esto a mi personalmente me gusta.
La última fuente de luz que he usado ha sido de flash. Usando el flash en interiores siempre se tiene que hacer con mucho cuidado para que no ilumine directamente al objeto sino el techo o alguna pared que reflejando la luz puede iluminar mas superficie y a la vez de manera mas moderada. A mi personalmente no me ha gustado esta fuente de luz porque es a la vez parecida a la natural, o por lo menos puede serlo dependiendo del color del techo/la pared que refleja la luz, y a la vez se nota que es artificial cuanto hacemos este tipo de fotografía macro. En otro tipo de fotografía macro utilizaremos el flash, voy a grabar un tutorial sobre esto, pero en el caso concreto ha creado una luz bastante fría.
Es imprescindible usar muy poca profundidad de campo / número F mas bajo. Puede ser f/1.8 porque de ésta manera también entra mas luz al sensor, pero a veces es mejor subir un poco, por ejemplo a f/2.0 o f/2.8 para enfocar mas superficie del objeto principal y de esta menra separarlo mejor del fondo.
Es recomendable usar la cámara en modo manual (Modo "M"). Ya que en éste tipo de fotografía normalmente no tenemos mucha prisa pues es un buen momento para avanzar en nuestros conocimientos acerca de la cámara. También lo recomiendo porque es el modo en el que tenemos mas control sobre la cámara. Algunas de éstas fotografías por ejemplo estan hechas con velocidades de 1/10-1/15 del segundo, lo que es según mi opinión la velocidad mínima para fotografiar sin trípode o un buen estabilizador de imagen. ¿Por que velocidades tan bajas? Pues para poder usar la ISO mas baja posible y de esta manera mantener un buen nivel de calidad de las fotografías finales. No hay que tener demasiado miedo a los valores altos de la ISO fotografiando en macro, pero es cuestión de principios.
Velocidad 1/30, ISO 400, 50mm, f/1.8, luz incandescente
Espero que con estos consejos he podido aclarar las dudas que tenían algunos y a la vez explicarselo a los que no se lo han planteado todavía. Cuando pueda haré un tutorial de fotografía en interiores (casas, pisos por dentro) y otro de fotografía macro de tipo comercial y macro en general.
Espero vuestras preguntas y dudas debajo de la entrada. Contestaré a todos, pero si alguien puede contestar a una pregunta mejor que yo o antes que yo se lo agradecería.
VELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN
1/90''. Hasta 1/2000'' con flashes Canon específicos: 550EX, 380EX y 200EX)
MODOS DE EXPOSICIÓN
Acción, primeros planos, paisaje, retratos, nocturno, automático, automático desplazable, prioridad al obturador, prioridad al diafragma, manual y DEP (programa para el control de la profundidad de campo).
SISTEMAS DE MEDICIÓN
Matricial en 6 zonas, Ponderada al centro (solo en manual) y Parcial (9,5% sólo bloqueando la exposición)
ENFOQUE
AF (con rayo de ayuda al AF) y manual. Tres puntos de enfoque situados horizontalmente, seleccionables automáticamente por la cámara, o manualmente por el usuario (sistema algo incomodo). Enfoque foto a foto que ``cambia'' automáticamente a predictivo cuando la cámara detecta movimiento en el motivo (en la práctica, el motivo debe ir eshando leshes para que la cámara se cosque).
AVANCE MOTORIZADO
Si, 1 f.p.s.
FLASH
TTL Flash incorporado NG 12 con posibilidad de reducción de ojos rojos. Flash TTL en tres zonas. Posibilidad de flash E-TTL y de sincro a alta velocidad con unidades Canon EX.
COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN
+- 2 EV en pasos de 1/2 EV
BLOQUEO DE EXPOSICIÓN
Si, mediante botón (*) pero solo bloquea la medición parcial.
CABLE DISPARADOR
Electrónico, modelo RS-60 E3. Incluye posición B.
RANGO ISO
6-6400 ISO manualmente
CÓDIGO DX
25-5000 ISO según DX
EXPOSICIÓN MÚLTIPLE
Hasta 9 exposiciones en un fotograma.
PREVISUAL. PROF. DE CAMPO
No
EXPOSICIONES HORQUILLADAS
3 exposiciones, de hasta +-2 EV en pasos de 1/2 EV.
Ya que en el vídeo no he podido dar tantos detalles, para los que quieren conocer en profundidades las siglas y las denominaciones de los objetivos, los pondré debajo. Como son muchos, voy a poner solo los de Canon y Nikon, pero en internet seguramente podéis encontrar esta información para cualquier fabricante de objetivos.
Detalles sobre siglas y denominaciones de los objetivos de Canon
CANON EF (Electro Focus)
Son objetivos con montura EF, la cual es usada en todas las cámaras de la linea Canon EOS. Es la evolución de la montura FD, usando montura tipo bayoneta con contactos eléctricos, permitiendo que la comunicación entre la cámara y el objetivo sea digital y no mecánica. A su vez, la denominación EF por “Electro-Focus” es debida a que su enfoque automático es provocado por un motor dedicado dentro del objetivo.
CANON EF-S (Electro Focus – Short back focus)
Son objetivos con montura EF-S, la cual es usada en todas las cámaras Canon de sensor APS-C (Advanced Photo System type-C), es decir, objetivos construidos exclusivamente para los sensores de tamaño reducido (25.1 × 16.7 mm con relación de aspecto de 3:2), sin poderse utilizar con cámaras reflex de película o los modelos digitales con sensor completo (full frame).
La S de “Short back focus” quiere decir que el elemento trasero está muy cercano al sensor de la cámara en comparación al de una cámara digital de sensor completo (full frame). La proximidad de este elemento trasero eleva las posibilidades de poder fabricar objetivos angulares y gran angulares más pequeños, más livianos (por contener menos elementos en total), más rápidos (mayor apertura / menos número F) y más baratos, es por ello que la mayoria de los objetivos Canon EF-S son objetivos angulares.
CANON DO (Diffractive Optical)
Objetivos que tienen elementos ópticos difractivos (que poseen una serie de surcos paralelos microscópicos en su superficie) junto con una lente convexa reflectiva para compensa las aberraciones cromáticas. Estos elementos ópticos al deber estar pegados uno al otro, los objetivos DO son significativamente más cortos y livianos que cualquier otro objetivo de su misma focal.
CANON HI-UD (High index – Ultra low Dispersion)
Objetivos construidos utilizando cristales especiales de baja dispersión, diseñados para minimizar las aberraciones de color.
CANON IF (Internal Focus)
Objetivos que enfocan mediante el movimiento de lentes internas en el objetivo, sin que las dimensiones generales del objetivo cambien ni el lente frontal rote.
CANON IS (Image Stabilizer)
Estos objetivos poseen un Sistema estabilizador con el cual el objetivo detecta la fuerza y dirección de las vibraciones de la cámara, desplazando algunos de sus elementos ópticos internos en dirección contraria para lograr una imagen más nítida frente a movimientos/vibraciones generadas por el usuario (ej: temblequeo ) o el ambiente (ej: viento)
CANON L (Luxury)
Estos objetivos estan construidos utilizando materiales y procedimientos que garantizan una máxima calidad física, resistencia y rendimiento óptico. Pertenecen a la gama alta de Canon.
CANON MP-E
Objetivo de calidad muy alta, de alta definición y enfoque muy fino, de uso exclusivo para macrofotografía.
CANON TS-E (Tilt & Shift)
“Tilt &Shift”
abarca en realidad dos tipos diferentes de movimiento: “Tilt” se refiere a la rotación del plano de la lente en relación con el plano de la imagen, y “Shift” se refiere a la inclinación y el movimiento de la lente paralelo al plano de imagen.
“Tilt” se utiliza para controlar la orientación del plano de enfoque (Plane of Focus – POF), haciendo uso del principio de Scheimpflug. Por otro lado, “Shift” se utiliza para cambiar la línea de visión, evitando la convergencia de líneas paralelas, como al fotografiar edificios altos.
CANON UD (Ultra Low dispersion)
Objetivos que incorporan elementos ópticos de baja dispersión. Esta tecnología es usada desde 1990, y en combinación con el uso del mineral fluorita se crean los elementos ópticos de la mayoria de los super teleobjetivos de la serie L, objetivos telezoom y gran angulares.
CANON USM (UltraSonic Motor)
Objetivos con un motor que transforma la oscilación de ondas ultrasónicas en movimientos lineales o rotacionales, siendo un sistema de enfoque muy rápido y silencioso.
Detalles sobre siglas y denominaciones de los objetivos de Nikon
NIKON AF (Auto Focus)
Llevan un mecanismo que se acopla a la cámara capas de realizas el enfoque automático; estos objetivos no tienen motor interno y usan el motor de la cámara.
NIKON AF-S (Auto Focus-Silent)
Similar a los AF mencionados previamente, pero con motores silenciosos que se encargan de mover los elementos del lente para realizar el foco automático.
NIKON CRC (Close Range Correction)
Es un sistema que hace que los lentes del objetivo son configurados como “elementos flotantes” en donde cada uno de los grupos de elementos se mueven independientemente para lograr el enfoque.
Esto asegura un rendimiento superior incluso a cortas distancias de enfoque. Este sistema generalmente se usa en super angulares ojo de pez (fisheye), angulares (wideangle), micro (macro) y algunos selectos teleobjetivos Nikkor.
NIKON D (Distance)
Objetivos que utilizan un encoder en el anillo de enfoque, el cual cuando se tenga la cámara en modo de medición matricial 3D, o para el flash de relleno equilibrado 3D, el objetivo transmite a la cámara información de la distancia del objeto que se esta enfocando, mejorando la medición para la exposición.
NIKON DC (Defocus Control)
Objetivos que dan la habilidad de controlar el grado de aberraciones esféricas tanto en el primer plano como en el fondo, rotando el anillo especial provisto. Este efecto crea un desenfoque circular ideal para fotografía de retratos.
NIKON DX
Son objetivos diseñados especialmente para cámaras cuyo sensor, sea de tamaño 15.8 x 23.6 mm, es decir 1.5 más pequeño que el tamaño normal de 35mm. Estos sensores tambien se llaman DX. Todas las cámaras Nikon soportan lentes DX; si se usa un lente DX en una SRL (analógica/film) se obtendra un borde negro ya que el circulo de la imagen, como se dijo anteriormente, es menor al tamaño normal de 35mm. Por otra parte, si se usa una cámara DSRL (digital) de sensor FX (full frame), en general estas automáticamente recortan su sensor para no generar estos bordes sin información.
Como el sensor DX es 1.5x más pequeño que el normal de 35mm, el área de información será equivalente a 1.5x más grande al área mostrada por un lente montado en una cámara con sensor completo (full frame = 35mm).
Simplemente habrá que multiplicar por 1.5 la distancia focal real del lente para obtener la distancia focal equivalente del lente montado en una cámara de sensor DX.
Ver la lista de cámaras Nikon con sensor DX.
Ver la lista de cámaras Nikon con sensor FX.
NIKON FX
En un principio, Nikon ha hecho cámaras de film de 35 mm, con un tamaño de imágen en la película de 24 x 36mm. En 1999 Nikon presento el formato DX para cámaras digitales, el cual como se mencionó anteriormente, el sensor es de un tamaño menor al original de film 35mm. Es por ello que en 2007 ha introducido de la mano de la Nikon D3 el formato FX, el primer sensor con un tamaño de captura de 24 x 36mm. Las cámaras FX pueden tomar todos los objetivos de la era de film y los de la era digital (DX y FX). Lo que es cierto es que usar objetivos DX en cámaras FX pueden generar un recorte de imagen (no es viñeteo, directamente es una zona negra en la periferia del encuadre… recordemos que los objetivos DX son diseñados para sensor más pequeño).
NIKON G
Estos lentes no poseen anillo de apertura externo manual, la misma se controla desde el cuerpo de la cámara.
NIKON IF (Internal Focus)
Objetivos que enfocan mediante el movimiento de lentes internas en el objetivo, sin que las dimensiones generales del objetivo cambien ni el lente frontal rote.
Objetivos construidos utilizando cristales especiales de baja dispersión, diseñados para minimizar las aberraciones de color. Generalmente los teleobjetivos cuentan con es ta tecnología.
NIKON MICRO
Objetivos que logran enfocar en un rango más cerca de lo normal, lo que comúnmente se denomina “macro”.
NIKON N (Nano)
Una capa de nano cristales es aplicada a un elemento del lente, ésta capa elimina posibles flares y efectos ghost además de dar mas contraste y saturación a las imágenes capturadas.
NIKON NOCT (Nocturnal)
Nomenclatura poco usada, por ejemplo en el Nikkor AIS Noct 58mm f/1.2 de 1977 se lo llama así al tener gran apertura y lentes asféricas, por ello capas de capturar fotografías en escenas de muy poca luz y con bajas aberraciones. Ver link para mayor información.
NIKON SWM (Silent Wave Motor)
Estos objetivos convierten “ondas” en energía rotacional para centrar las ópticas, permitiendo un enfoque ultra rápido, preciso y silencioso.
NIKON PC (Perspective Control)
Objetivo capas de cambiar el ángulo de incidencia de la imagen en la película o sensor digital, mediante la rotación de la lente. Tiene efecto sobre la profundidad de campo, extendiendo el plano flocal, pero no paralelo al sensor.
NIKON RF (Rear Focus)
Objetivos con un sistema que mueve al enfocar tan sólo un pequeño grupo de lentes situado en la base del objetivo, lo que hace que el autoenfoque sea más rápido y silencioso.
NIKON UV (Ultra-Violet Light)
Objetivos diseñados especialmente para dejar pasar los rayos ultra violetas
NIKON UW (Under Water)
Objetivos diseñados especialmente para ser utilizados bajo agua. Ver link para mayor información.
NIKON VR (Vibration Reduction)
Estos objetivos poseen un Sistema estabilizador con el cual el objetivo detecta la fuerza y dirección de las vibraciones de la cámara, desplazando algunos de sus elementos ópticos internos en dirección contraria para lograr una imagen más nítida frente a movimientos/vibraciones generadas por el usuario (ej: temblequeo ) o el ambiente (ej: viento)
El kit de limpieza estándar que en muchas ocasiones nos regalan cuando nos compramos la cámara o nos ofrecen en las tiendas de fotografía son bastante conocidos. Hace tiempo, un usuario me pidió que haga un vídeo sobre ese kit y explicar como usarlo. El siguiente vídeo trata de eso. Probablemente muchos de vosotros os podéis sorprender da lo inútiles que son estos kits y en algunas ocasiones hasta peligrosos si realmente el usuario decide usarlo sin saber cómo.
Muchos habéis preguntado sobre la fotografía HDR. En estos dos vídeos hemos visto los conceptos básicos para crear HDR y aun que ha salido algo de esto, yo personalmente no estaba muy satisfecho con los resultados. Por eso empece a buscar en internet información sobre HDR de los mejores fotógrafos que conozco yo. Resulta que 99% de las imágenes HDR no están bien hechas. Solo 1% se puede decir que esta bien hecho y el fotógrafo claramente sabe lo que esta haciendo. Pero me entro una rabia... me tire 3-4 horas experimentando. Quería conseguir algo realmente bueno.
Según lo que he encontrado como información (y estoy totalmente de acuerdo con eso) una imagen HDR no tiene que ser lo que estamos acostumbrados a ver. No tiene que parecer un dibujo de cómics ni nada de esto. En otro sitio encontré un fotógrafo que se dedica específicamente a HDR y una de las mejores imágenes que ha creado esta compuesta de unas 27 fotografías. Suena raro y exagerado, pero tiene su lógica. El ruido y el pixelado que se produce al generar la imagen se debe al poco rango disponible, por lo cual he decidido hacer varias fotos. Empece en .JPG con unas 11 fotos, 1 por cada punto de exposición de -5 a +5. Logre algo bastante mejor, pero luego hice las mismas fotos en RAW. Si que había una diferencia en la calidad.
La otra cosa que he notado era que no podemos confiar en el retoque que podemos hacer con el mismo programa de generación de HDR. Lo mejor es normalizar mas o menos la imagen, extraerla en .TIF (que ocupaba 103 MB) y luego importarla a Lightroom que es donde he hecho el acabado real de la foto. He cambiado un poco el balance da blancos, los detalles, etc. Os la pongo aquí debajo para que podáis ver el resultado. También podéis descargarla para ver la resolución y los detalles reales en el ordenador.
