5D Mark III de cine

Últimamente cada vez mas películas, series y anuncios se graban con cámaras reflex. Por algo será. Todavía no me he metido mucho en este mundo, pero cada vez me sorprendo mas cuando veo un vídeo como este. Según el que presenta el vídeo, la Canon EOS 5D Mark III cambia mas todavía la situación porque ya ofrece funciones cada vez mas adaptadas para la creación  de vídeos, películas y anuncios. Os dejo con este vídeo para ver como realmente aprovechan toda la capacidad de esta cámara. 

Y aquí tenéis el resultado de este trabajo. Os recomiendo verlo en pantalla completa y en hd (720p)

Filtro polarizador - Resultados de reflejos

Hoy por casualidad decidí experimentar el efecto que puede tener el filtro polarizados sobre coches que reflejan mucho la luz. Cuando llegué a casa vi que es justo lo que había preguntado un usuario del foro y subí la fotos, así que las subo aquí también si alguien se pregunta que es esto de "Quita los reflejos de objetos no metálicos". No os fijéis en el cielo ni nada porque lo he ajustado solo para el coche.

Con filtro polarizador

Sin filtro polarizador

Con filtro polarizador

Sin filtro polarizador

La verdad es que, como dice un conocido, "Los filtros polarizadores deberían de regalarlos con cada objetivo". Cada vez mas imprescindibles me parecen cuando se hacen fotografías en exteriores. Y claro, los hay bastante caros, pero el que he usado en esas dos fotografías me parece que me costo en total unos 3-4-5€ con los gastos de envío incluidos.

Fotografía macro en interiores

Velocidad 1/30, ISO 2000, 50mm, f/1.8, luz natural

Éste fin de semana estaba bastante animado para experimentar y desarrollar temas diferentes sobre la fotografía. Estando en la casa de mi tía (aquí está la entrada de mi blog personal) me he motivado a hacer unas cuantas fotos de la decoración. Ya que no suelo hacerlo mucho y normalmente lo hago cuando tengo que fotografiar una boda, pues he jugado un poquito para daros algo de información relacionada con ésto. Si tengo que poner un título del tema en general puede ser o "Fotografía en interiores" o "Fotografía macro". Ninguna de las dos es completamente cierta, pero el conjunto de ambas lo es. En mi lista de vídeos tengo apuntado hacer un tutorial especificamente de fotografía en interiores y otro de macro, pero para empezar os voy a contar un poco sobre la mezcla de los dos.

Bueno, he llegado a varias conclusiones de mis experiencias, generalmente sobre la iluminación:

• Si hacemos fotografía de tipo macro y además en anteriores es imprescindible tener buena luz. En el estilo de las fotografías que publico en esta entrada he experimentado con varias fuentes:



Velocidad 1/20, ISO 1600, 50mm, f/1.8, luz natural

• Lo mejor es utilizar una luz natural. Me refiero al sol y no directo. Con esto podemos conseguir que las partes defuminadas o borrosas de la foto salgan casi blancas, lo que crea un buen aspecto positivo en la fotografía. Cuando ya se estaba haciendo de noche he tenido que subir la ISO bastante. He llegado hasta ISO 2000 para conseguir las imágenes deseadas, pero quería aprovechar mas la luz natural.



Velocidad 1/20, ISO 1000, 50mm, f/1.8, luz incandescente

• También se puede aprovechar la luz incandescente (de bombillas) siempre y cuando crea un ambiente suave y cálido (típico de las bombillas). Los colores amarillo, naranja y casi rojo dan a la imagen un aspecto muy acojedor y cálido. Esto a mi personalmente me gusta.
• La última fuente de luz que he usado ha sido de flash. Usando el flash en interiores siempre se tiene que hacer con mucho cuidado para que no ilumine directamente al objeto sino el techo o alguna pared que reflejando la luz puede iluminar mas superficie y a la vez de manera mas moderada. A mi personalmente no me ha gustado esta fuente de luz porque es a la vez parecida a la natural, o por lo menos puede serlo dependiendo del color del techo/la pared que refleja la luz, y a la vez se nota que es artificial cuanto hacemos este tipo de fotografía macro. En otro tipo de fotografía macro utilizaremos el flash, voy a grabar un tutorial sobre esto, pero en el caso concreto ha creado una luz bastante fría.
• Es imprescindible usar muy poca profundidad de campo / número F mas bajo. Puede ser f/1.8 porque de ésta manera también entra mas luz al sensor, pero a veces es mejor subir un poco, por ejemplo a f/2.0 o f/2.8 para enfocar mas superficie del objeto principal y de esta menra separarlo mejor del fondo.
• Es recomendable usar la cámara en modo manual (Modo "M"). Ya que en éste tipo de fotografía normalmente no tenemos mucha prisa pues es un buen momento para avanzar en nuestros conocimientos acerca de la cámara. También lo recomiendo porque es el modo en el que tenemos mas control sobre la cámara. Algunas de éstas fotografías por ejemplo estan hechas con velocidades de 1/10-1/15 del segundo, lo que es según mi opinión la velocidad mínima para fotografiar sin trípode o un buen estabilizador de imagen. ¿Por que velocidades tan bajas? Pues para poder usar la ISO mas baja posible y de esta manera mantener un buen nivel de calidad de las fotografías finales. No hay que tener demasiado miedo a los valores altos de la ISO fotografiando en macro, pero es cuestión de principios.

Velocidad 1/30, ISO 400, 50mm, f/1.8, luz incandescente

Espero que con estos consejos he podido aclarar las dudas que tenían algunos y a la vez explicarselo a los que no se lo han planteado todavía. Cuando pueda haré un tutorial de fotografía en interiores (casas, pisos por dentro) y otro de fotografía macro de tipo comercial y macro en general.

Espero vuestras preguntas y dudas debajo de la entrada. Contestaré a todos, pero si alguien puede contestar a una pregunta mejor que yo o antes que yo se lo agradecería.

Que tengas buen día y divertidos experimentos!

Canon EOS 500n

Características técnicas de la Canon EOS 500 N

 

MARCA
Canon

MODELO
EOS 500N

TIPO
SLR 35 mm.

VELOCIDADES DE OBTURACIÓN
1/2000'' a 30'', B.

VELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN
1/90''. Hasta 1/2000'' con flashes Canon específicos: 550EX, 380EX y 200EX)

MODOS DE EXPOSICIÓN
Acción, primeros planos, paisaje, retratos, nocturno, automático, automático desplazable, prioridad al obturador, prioridad al diafragma, manual y DEP (programa para el control de la profundidad de campo).

SISTEMAS DE MEDICIÓN
Matricial en 6 zonas, Ponderada al centro (solo en manual) y Parcial (9,5% sólo bloqueando la exposición)

ENFOQUE
 AF (con rayo de ayuda al AF) y manual. Tres puntos de enfoque situados horizontalmente, seleccionables automáticamente por la cámara, o manualmente por el usuario (sistema algo incomodo). Enfoque foto a foto que ``cambia'' automáticamente a predictivo cuando la cámara detecta movimiento en el motivo (en la práctica, el motivo debe ir eshando leshes para que la cámara se cosque).

AVANCE MOTORIZADO
Si, 1 f.p.s.

FLASH
TTL Flash incorporado NG 12 con posibilidad de reducción de ojos rojos. Flash TTL en tres zonas. Posibilidad de flash E-TTL y de sincro a alta velocidad con unidades Canon EX.

COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN
+- 2 EV en pasos de 1/2 EV

BLOQUEO DE EXPOSICIÓN
Si, mediante botón (*) pero solo bloquea la medición parcial.

CABLE DISPARADOR
Electrónico, modelo RS-60 E3. Incluye posición B.

RANGO ISO
6-6400 ISO manualmente

CÓDIGO DX
25-5000 ISO según DX

EXPOSICIÓN MÚLTIPLE
Hasta 9 exposiciones en un fotograma.

PREVISUAL. PROF. DE CAMPO
No

EXPOSICIONES HORQUILLADAS
3 exposiciones, de hasta +-2 EV en pasos de 1/2 EV.

CONEXIÓN A PC
No

CONEXIÓN PARA CABLE SYNCRO DE FLASH
No

Los objetivos para cámaras reflex

Ya que en el vídeo no he podido dar tantos detalles, para los que quieren conocer en profundidades las siglas y las denominaciones de los objetivos, los pondré debajo. Como son muchos, voy a poner solo los de Canon y Nikon, pero en internet seguramente podéis encontrar esta información para cualquier fabricante de objetivos.

Detalles sobre siglas y denominaciones de los objetivos de Canon

CANON EF (Electro Focus)

 Son objetivos con montura EF, la cual es usada en todas las cámaras de la linea Canon EOS. Es la evolución de la montura FD, usando montura tipo bayoneta con contactos eléctricos, permitiendo que la comunicación entre la cámara y el objetivo sea digital y no mecánica. A su vez, la denominación EF por “Electro-Focus” es debida a que su enfoque automático es provocado por un motor dedicado dentro del objetivo.

 CANON EF-S (Electro Focus – Short back focus)

 Son objetivos con montura EF-S, la cual es usada en todas las cámaras Canon de sensor APS-C (Advanced Photo System type-C), es decir, objetivos construidos exclusivamente para los sensores de tamaño reducido (25.1 × 16.7 mm con relación de aspecto de 3:2), sin poderse utilizar con cámaras reflex de película o los modelos digitales con sensor completo (full frame). La S de “Short back focus” quiere decir que el elemento trasero está muy cercano al sensor de la cámara en comparación al de una cámara digital de sensor completo (full frame). La proximidad de este elemento trasero eleva las posibilidades de poder fabricar objetivos angulares y gran angulares más pequeños, más livianos (por contener menos elementos en total), más rápidos (mayor apertura / menos número F) y más baratos, es por ello que la mayoria de los objetivos Canon EF-S son objetivos angulares.

 CANON DO (Diffractive Optical)

 Objetivos que tienen elementos ópticos difractivos (que poseen una serie de surcos paralelos microscópicos en su superficie) junto con una lente convexa reflectiva para compensa las aberraciones cromáticas. Estos elementos ópticos al deber estar pegados uno al otro, los objetivos DO son significativamente más cortos y livianos que cualquier otro objetivo de su misma focal.

 CANON HI-UD (High index – Ultra low Dispersion)

 Objetivos construidos utilizando cristales especiales de baja dispersión, diseñados para minimizar las aberraciones de color.

 CANON IF (Internal Focus)

 Objetivos que enfocan mediante el movimiento de lentes internas en el objetivo, sin que las dimensiones generales del objetivo cambien ni el lente frontal rote.

 CANON IS (Image Stabilizer)

 Estos objetivos poseen un Sistema estabilizador con el cual el objetivo detecta la fuerza y dirección de las vibraciones de la cámara, desplazando algunos de sus elementos ópticos internos en dirección contraria para lograr una imagen más nítida frente a movimientos/vibraciones generadas por el usuario (ej: temblequeo ) o el ambiente (ej: viento)

 CANON L (Luxury)

 Estos objetivos estan construidos utilizando materiales y procedimientos que garantizan una máxima calidad física, resistencia y rendimiento óptico. Pertenecen a la gama alta de Canon.

CANON MP-E

 Objetivo de calidad muy alta, de alta definición y enfoque muy fino, de uso exclusivo para macrofotografía.

CANON TS-E (Tilt & Shift) “Tilt &Shift”

abarca en realidad dos tipos diferentes de movimiento: “Tilt” se refiere a la rotación del plano de la lente en relación con el plano de la imagen, y “Shift” se refiere a la inclinación y el movimiento de la lente paralelo al plano de imagen. “Tilt” se utiliza para controlar la orientación del plano de enfoque (Plane of Focus – POF), haciendo uso del principio de Scheimpflug. Por otro lado, “Shift” se utiliza para cambiar la línea de visión, evitando la convergencia de líneas paralelas, como al fotografiar edificios altos.

 CANON UD (Ultra Low dispersion)

 Objetivos que incorporan elementos ópticos de baja dispersión. Esta tecnología es usada desde 1990, y en combinación con el uso del mineral fluorita se crean los elementos ópticos de la mayoria de los super teleobjetivos de la serie L, objetivos telezoom y gran angulares.

 CANON USM (UltraSonic Motor)

 Objetivos con un motor que transforma la oscilación de ondas ultrasónicas en movimientos lineales o rotacionales, siendo un sistema de enfoque muy rápido y silencioso.

Detalles sobre siglas y denominaciones de los objetivos de Nikon

NIKON AF (Auto Focus)

Llevan un mecanismo que se acopla a la cámara capas de realizas el enfoque automático; estos objetivos no tienen motor interno y usan el motor de la cámara.

NIKON AF-S (Auto Focus-Silent)

Similar a los AF mencionados previamente, pero con motores silenciosos que se encargan de mover los elementos del lente para realizar el foco automático.

NIKON CRC (Close Range Correction)

Es un sistema que hace que los lentes del objetivo son configurados como “elementos flotantes” en donde cada uno de los grupos de elementos se mueven independientemente para lograr el enfoque.

Esto asegura un rendimiento superior incluso a cortas distancias de enfoque. Este sistema generalmente se usa en super angulares ojo de pez (fisheye), angulares (wideangle), micro (macro) y algunos selectos teleobjetivos Nikkor.

NIKON D (Distance)

Objetivos que utilizan un encoder en el anillo de enfoque, el cual cuando se tenga la cámara en modo de medición matricial 3D, o para el flash de relleno equilibrado 3D, el objetivo transmite a la cámara información de la distancia del objeto que se esta enfocando, mejorando la medición para la exposición.

NIKON DC (Defocus Control)

Objetivos que dan la habilidad de controlar el grado de aberraciones esféricas tanto en el primer plano como en el fondo, rotando el anillo especial provisto. Este efecto crea un desenfoque circular ideal para fotografía de retratos.

NIKON DX

Son objetivos diseñados especialmente para cámaras cuyo sensor, sea de tamaño 15.8 x 23.6 mm, es decir 1.5 más pequeño que el tamaño normal de 35mm. Estos sensores tambien se llaman DX. Todas las cámaras Nikon soportan lentes DX; si se usa un lente DX en una SRL (analógica/film) se obtendra un borde negro ya que el circulo de la imagen, como se dijo anteriormente, es menor al tamaño normal de 35mm. Por otra parte, si se usa una cámara DSRL (digital) de sensor FX (full frame), en general estas automáticamente recortan su sensor para no generar estos bordes sin información.

Como el sensor DX es 1.5x más pequeño que el normal de 35mm, el área de información será equivalente a 1.5x más grande al área mostrada por un lente montado en una cámara con sensor completo (full frame = 35mm).

Simplemente habrá que multiplicar por 1.5 la distancia focal real del lente para obtener la distancia focal equivalente del lente montado en una cámara de sensor DX.

Ver la lista de cámaras Nikon con sensor DX. Ver la lista de cámaras Nikon con sensor FX.

NIKON FX

En un principio, Nikon ha hecho cámaras de film de 35 mm, con un tamaño de imágen en la película de 24 x 36mm. En 1999 Nikon presento el formato DX para cámaras digitales, el cual como se mencionó anteriormente, el sensor es de un tamaño menor al original de film 35mm. Es por ello que en 2007 ha introducido de la mano de la Nikon D3 el formato FX, el primer sensor con un tamaño de captura de 24 x 36mm. Las cámaras FX pueden tomar todos los objetivos de la era de film y los de la era digital (DX y FX). Lo que es cierto es que usar objetivos DX en cámaras FX pueden generar un recorte de imagen (no es viñeteo, directamente es una zona negra en la periferia del encuadre… recordemos que los objetivos DX son diseñados para sensor más pequeño).

NIKON G

Estos lentes no poseen anillo de apertura externo manual, la misma se controla desde el cuerpo de la cámara.

NIKON IF (Internal Focus)

Objetivos que enfocan mediante el movimiento de lentes internas en el objetivo, sin que las dimensiones generales del objetivo cambien ni el lente frontal rote.

NIKON LD/ED/UD (Low/Extra Low/Ultra Low Dispersion)

Objetivos construidos utilizando cristales especiales de baja dispersión, diseñados para minimizar las aberraciones de color. Generalmente los teleobjetivos cuentan con es ta tecnología.

NIKON MICRO

Objetivos que logran enfocar en un rango más cerca de lo normal, lo que comúnmente se denomina “macro”.

NIKON N (Nano)

Una capa de nano cristales es aplicada a un elemento del lente, ésta capa elimina posibles flares y efectos ghost además de dar mas contraste y saturación a las imágenes capturadas.

NIKON NOCT (Nocturnal)

Nomenclatura poco usada, por ejemplo en el Nikkor AIS Noct 58mm f/1.2 de 1977 se lo llama así al tener gran apertura y lentes asféricas, por ello capas de capturar fotografías en escenas de muy poca luz y con bajas aberraciones. Ver link para mayor información.

NIKON SWM (Silent Wave Motor)

Estos objetivos convierten “ondas” en energía rotacional para centrar las ópticas, permitiendo un enfoque ultra rápido, preciso y silencioso.

NIKON PC (Perspective Control)

Objetivo capas de cambiar el ángulo de incidencia de la imagen en la película o sensor digital, mediante la rotación de la lente. Tiene efecto sobre la profundidad de campo, extendiendo el plano flocal, pero no paralelo al sensor.

NIKON RF (Rear Focus)

Objetivos con un sistema que mueve al enfocar tan sólo un pequeño grupo de lentes situado en la base del objetivo, lo que hace que el autoenfoque sea más rápido y silencioso.

NIKON UV (Ultra-Violet Light)

Objetivos diseñados especialmente para dejar pasar los rayos ultra violetas

NIKON UW (Under Water)

Objetivos diseñados especialmente para ser utilizados bajo agua. Ver link para mayor información.

NIKON VR (Vibration Reduction)

Estos objetivos poseen un Sistema estabilizador con el cual el objetivo detecta la fuerza y dirección de las vibraciones de la cámara, desplazando algunos de sus elementos ópticos internos en dirección contraria para lograr una imagen más nítida frente a movimientos/vibraciones generadas por el usuario (ej: temblequeo ) o el ambiente (ej: viento)

Fuente: http://www.configuracionvisual.com/2009/11/16/completa-guia-sobre-siglas-y-denominaciones-de-objetivos-y-lentes-fotograficos/

Retrato en contraluz

Hace tiempo hablamos sobre una foto de Diego Pulgarin que nos mostraba el problema que podemos tener a la hora de fotografiar en contra de la luz. Da igual si es natural o artificial, aun que cuando es natural el efecto es mucho mas fuerte. Pues he intentado retocar su foto y explicar mas o menos cual es el problema y posibles soluciones, pero para mi mismo yo creo que me quedé un poco corto. Desde entonces empece a buscar mas información sobre como conseguir buenas fotografías en contraluz.
En mi búsqueda encontre los trabajos de un fotógrafo que no solamente soluciona este problema sino que es su estilo de fotografiar. La idea es rebajar mucho la luz ambiental junto con la directa y con luz artificial iluminar a nuestro objeto principal. Él lo hacía con flashes grandes de estudio que son muy potentes, pero aun así he decidido intentarlo con solo un flash montado en la cámara.

Debido al viento en el campo donde hicimos la sesión de prueba con nuestros modelos Daniela y Nahikari, he evitado las explicaciones detalladas sobre los ajustes exactos y el procedimiento, por lo cual lo voy a explicar ahora.

Preparativos:

1. Necesitamos un sitio con vista directa al sol para que el experimento sea lo mas complicado posible.

2. El modelo es mejor que lleve ropa de color claro porque los colores oscuros reflejan mal la luz y apenas se ven.

3. Necesitamos un filtro polarizador.

4. Flash (lo mas potente posible). Si son dos o mas - mejor.

5. Reflector de luz para aumentar la iluminación del objeto principal mas todavía. Si es mas grande - mejor.

6. Un asistente para sujetar y enfocar el reflector. No hace falta que entienda mucho de fotografía, es simplemente moverlo hasta conseguir el ángulo de reflejo perfecto.

Procedimiento:

1. Posicionamos el objeto principal (en este caso el modelo) entre nosotros y la fuente de luz (en este caso el sol).

2. Ajustamos la cámara en modo "M" (Manual). En cada caso hay que hacer varias pruebas, pero en el ejemplo del video he usado 

ISO 100, 

Abertura f/16 (para reducir la entrada de luz natural del sol), 

Velocidad de obturación 1/60 (no es muy rápida, para capturar ligeramente el movimiento del pelo producido por el viento),

Distancia focal de 17mm.

El flash a máxima potencia.

3. Recomiendo un objetivo granangular. Yo he usado el Canon EF-S 17-85mm Supersonic, pero sirven igual los objetivos típicos que vienen de serie con las cámaras (como el Canon EF 18-55mm).

4. Colocamos el filtro polarizador en el objetivo y lo ajustamos. Para ajustarlo hay que enfocar la cámara a una dirección donde hay nubes y cielo, pero no directamente a la luz del sol. El filtro esta compuesto por dos piezas, lo que le permite gurar. Al girarlo notaremos que en un cierto punto, el cielo se va a poner mas oscuro. En este mismo punto tenemos que dejarlo y si cambiamos la posición de la cámara (de horizontal a vertical) tenemos que reajustarlo otra vez. Con esto vamos a bajar mas la luz que entra del ambiente y tambien mejoramos el contraste y la saturación.

5. Colocamos el parasol. Va a reducir la luz ambientel que puede empeorar el contraste y la saturación da la imagen final.

6. Damos instrucciones al asistente de como usar el reflector. La mayoría de los reflectores tienen 5 distintas superficies para reflejar la luz: Plateado, moredo, blanco, blanco transparente y negro. En este caso al principio usamos el plateado, pero luego me di cuenta de que el morado refleja mejor la luz y además la hace mas natural porque en vez de reflejar una luz blanca (como la del flash), refleja dorada, como la del sol, de manera que el rostro se ilumina de manera mas natural.

7. Para enfocar, a veces tenemos que hacer sombra al objetivo porque cuando la luz del sol le entra directamente, no es capaz de detectar el contraste exacto para que pueda enfocar.

8. Es recomendable fotografiar en formato RAW para que podamos corregir mejor la luz en el postprocesado.

9. Ahora nos queda solo disparar y experimentar con distintos ángulos.

Espero que se entienda bien. Se que parece mucho lío, pero en realidad no lo es, simplemente he intentado daros todos los detalles porque con éste método se pueden producir resultados muy interesantes. La fotografías estan ligeramente procesadas con Adobe Photoshop Lightroom para equilibrar los colores y la compensación de la luz, pero sin pasarme para que sea vea el efecto real de todo el procedimiento.

Espeto vuestros comentarios y a los nuevos, os invito a suscribiros al blog y al canal de YouTube.

Para mas información sobre los reflectores, pincha aquí, sobre el filtro polarizador aquí y para parasol aquí.

Que tengais buen día y suerte con los experimentos ;)

Critica rápida #002 - Florin Silviu

Como vemos, el vídeo ha salido bastante largo, pero aun así no hemos podido ver mas que la mitad de las fotos que tiene subidas Florin, por lo cual os invito a entrar en su álbum de Flickr y verlas. Este tipo de álbumes son muy buena herramienta a la hora de buscar nuevas ideas y ejemplos de fotografía.
Para entrar, haz clic aquí. 
Espero también vuestros comentarios sobre las fotos y si tenéis algo que añadir a mi critica, etais bienvenidos.

Bienvenido a Foto Escalera

Pues como algunos de vosotros ya saben, desde hace un tiempo estoy pensando en hacer una pagina web o algo así donde la gente que sigue los vídeos de youtube tenga un sitio un poco mas privado y cómodo tanto para aprender como para compartir lo que sabe y de esta manera crear una especie de pequeña comunidad donde cada uno pueda aprender no solo de mis vídeos sino también de los demás participantes.  

Mi idea era crear un pagina web. Esto me va a costar dinero. Tengo experiencia con esto y puedo hacerlo, pero hay costes económicos que yo he decidido cubrirlos de una manera bastante innovadora. Como algunos de vosotros habrán notado, en muchos de mis vídeos aparecen baners de publicidad. Ya se que son un poco pesados. Y mas todavía cuando no son baners, sino vídeos con anuncios antes de empezar el vídeo de verdad. Esto es porque participo en el programa de reparto de ingresos de Google y de esta manera puedo obtener ciertos ingresos, que voy a invertir directamente en el desarrollo del canal de youtube, la futura pagina web y cosas de este tipo que puedan ayudar a gente como tu aprender cosas nuevas de forma gratuita. Creo que es muy importante proporcionar este tipo de información gratis porque de esta manera no solo los que pueden pagar por cursos caros pueden ser buenos. Yo creo que bueno puede ser cualquiera y no me gusta cuando esto depende del dinero que tiene. Por lo tanto espero que entendais ahora por que pongo estos anuncios. De la misma manera van a aparecer en este blog. Casi siempre están relacionados con lo que se publica, o sea que si el blog trata de fotografía van a aparecer muchos anuncios con descuentos por ejemplo para cámaras DSLR o revelado de fotos o lo que sea. En cuanto a los anuncios al principios de los vídeos, producen ingresos solo cuando el usuario los ve enteros. Los baners cuando alguien hace clic. Creo que esta es una buena forma de obtener ingresos para el desarrollo de este proyecto que esta empezando poco a poco. Espero que tu y todos los demás paséis un buen rato entre estas paginas y sitios. 

Para mi es un placer cuando alguien me dice que ha aprendido mucho de mis vídeo tutoriales. Me encanta. Mas que nada porque como he mencionado en un vídeo, yo todo lo he aprendido gratis. De la misma manera que tu, buscando en internet y encontrando paginas web, blogs como este o canales de youtube. Lo malo es que la mejor información esta en ingles. Yo intento explicar las cosas bien y de esta manera transferir todo lo que he aprendido con vosotros. También podéis hacer lo mismo. Yo no soy el que mas sabe, así que si alguien quiere compartir algo nuevo, bienvenido es! 

Quería agradecerte la atención y la participación! Sin tu ayuda nada de esto podría ser posible! Bienvenido a "Foto Escalera"! Pero por que "Foto Escalera"??? Pues porque no sabía que poner. Estaba pensando y después de un buen rato empece a pensar "que va a ser este sitio?" Pues va a ser un sitio para aprender, para progresar y subir hacia arriba, una herramienta que va a aumentar nuestros conocimientos... una escalera. 

Así que eso es. Si te resulta mas fácil, puedes suscribirte a este blog y de esta menera no te vas a perder nada. Voy a publicar aquí los vídeos y a veces información adicional acerca de ellos. Vamos a compartir distintas fuentes de información y todo lo que queremos!