Fotografía macro en interiores

Velocidad 1/30, ISO 2000, 50mm, f/1.8, luz natural

Éste fin de semana estaba bastante animado para experimentar y desarrollar temas diferentes sobre la fotografía. Estando en la casa de mi tía (aquí está la entrada de mi blog personal) me he motivado a hacer unas cuantas fotos de la decoración. Ya que no suelo hacerlo mucho y normalmente lo hago cuando tengo que fotografiar una boda, pues he jugado un poquito para daros algo de información relacionada con ésto. Si tengo que poner un título del tema en general puede ser o "Fotografía en interiores" o "Fotografía macro". Ninguna de las dos es completamente cierta, pero el conjunto de ambas lo es. En mi lista de vídeos tengo apuntado hacer un tutorial especificamente de fotografía en interiores y otro de macro, pero para empezar os voy a contar un poco sobre la mezcla de los dos.

Bueno, he llegado a varias conclusiones de mis experiencias, generalmente sobre la iluminación:

• Si hacemos fotografía de tipo macro y además en anteriores es imprescindible tener buena luz. En el estilo de las fotografías que publico en esta entrada he experimentado con varias fuentes:



Velocidad 1/20, ISO 1600, 50mm, f/1.8, luz natural

• Lo mejor es utilizar una luz natural. Me refiero al sol y no directo. Con esto podemos conseguir que las partes defuminadas o borrosas de la foto salgan casi blancas, lo que crea un buen aspecto positivo en la fotografía. Cuando ya se estaba haciendo de noche he tenido que subir la ISO bastante. He llegado hasta ISO 2000 para conseguir las imágenes deseadas, pero quería aprovechar mas la luz natural.



Velocidad 1/20, ISO 1000, 50mm, f/1.8, luz incandescente

• También se puede aprovechar la luz incandescente (de bombillas) siempre y cuando crea un ambiente suave y cálido (típico de las bombillas). Los colores amarillo, naranja y casi rojo dan a la imagen un aspecto muy acojedor y cálido. Esto a mi personalmente me gusta.
• La última fuente de luz que he usado ha sido de flash. Usando el flash en interiores siempre se tiene que hacer con mucho cuidado para que no ilumine directamente al objeto sino el techo o alguna pared que reflejando la luz puede iluminar mas superficie y a la vez de manera mas moderada. A mi personalmente no me ha gustado esta fuente de luz porque es a la vez parecida a la natural, o por lo menos puede serlo dependiendo del color del techo/la pared que refleja la luz, y a la vez se nota que es artificial cuanto hacemos este tipo de fotografía macro. En otro tipo de fotografía macro utilizaremos el flash, voy a grabar un tutorial sobre esto, pero en el caso concreto ha creado una luz bastante fría.
• Es imprescindible usar muy poca profundidad de campo / número F mas bajo. Puede ser f/1.8 porque de ésta manera también entra mas luz al sensor, pero a veces es mejor subir un poco, por ejemplo a f/2.0 o f/2.8 para enfocar mas superficie del objeto principal y de esta menra separarlo mejor del fondo.
• Es recomendable usar la cámara en modo manual (Modo "M"). Ya que en éste tipo de fotografía normalmente no tenemos mucha prisa pues es un buen momento para avanzar en nuestros conocimientos acerca de la cámara. También lo recomiendo porque es el modo en el que tenemos mas control sobre la cámara. Algunas de éstas fotografías por ejemplo estan hechas con velocidades de 1/10-1/15 del segundo, lo que es según mi opinión la velocidad mínima para fotografiar sin trípode o un buen estabilizador de imagen. ¿Por que velocidades tan bajas? Pues para poder usar la ISO mas baja posible y de esta manera mantener un buen nivel de calidad de las fotografías finales. No hay que tener demasiado miedo a los valores altos de la ISO fotografiando en macro, pero es cuestión de principios.

Velocidad 1/30, ISO 400, 50mm, f/1.8, luz incandescente

Espero que con estos consejos he podido aclarar las dudas que tenían algunos y a la vez explicarselo a los que no se lo han planteado todavía. Cuando pueda haré un tutorial de fotografía en interiores (casas, pisos por dentro) y otro de fotografía macro de tipo comercial y macro en general.

Espero vuestras preguntas y dudas debajo de la entrada. Contestaré a todos, pero si alguien puede contestar a una pregunta mejor que yo o antes que yo se lo agradecería.

Que tengas buen día y divertidos experimentos!

Retrato en contraluz

Hace tiempo hablamos sobre una foto de Diego Pulgarin que nos mostraba el problema que podemos tener a la hora de fotografiar en contra de la luz. Da igual si es natural o artificial, aun que cuando es natural el efecto es mucho mas fuerte. Pues he intentado retocar su foto y explicar mas o menos cual es el problema y posibles soluciones, pero para mi mismo yo creo que me quedé un poco corto. Desde entonces empece a buscar mas información sobre como conseguir buenas fotografías en contraluz.
En mi búsqueda encontre los trabajos de un fotógrafo que no solamente soluciona este problema sino que es su estilo de fotografiar. La idea es rebajar mucho la luz ambiental junto con la directa y con luz artificial iluminar a nuestro objeto principal. Él lo hacía con flashes grandes de estudio que son muy potentes, pero aun así he decidido intentarlo con solo un flash montado en la cámara.

Debido al viento en el campo donde hicimos la sesión de prueba con nuestros modelos Daniela y Nahikari, he evitado las explicaciones detalladas sobre los ajustes exactos y el procedimiento, por lo cual lo voy a explicar ahora.

Preparativos:

1. Necesitamos un sitio con vista directa al sol para que el experimento sea lo mas complicado posible.

2. El modelo es mejor que lleve ropa de color claro porque los colores oscuros reflejan mal la luz y apenas se ven.

3. Necesitamos un filtro polarizador.

4. Flash (lo mas potente posible). Si son dos o mas - mejor.

5. Reflector de luz para aumentar la iluminación del objeto principal mas todavía. Si es mas grande - mejor.

6. Un asistente para sujetar y enfocar el reflector. No hace falta que entienda mucho de fotografía, es simplemente moverlo hasta conseguir el ángulo de reflejo perfecto.

Procedimiento:

1. Posicionamos el objeto principal (en este caso el modelo) entre nosotros y la fuente de luz (en este caso el sol).

2. Ajustamos la cámara en modo "M" (Manual). En cada caso hay que hacer varias pruebas, pero en el ejemplo del video he usado 

ISO 100, 

Abertura f/16 (para reducir la entrada de luz natural del sol), 

Velocidad de obturación 1/60 (no es muy rápida, para capturar ligeramente el movimiento del pelo producido por el viento),

Distancia focal de 17mm.

El flash a máxima potencia.

3. Recomiendo un objetivo granangular. Yo he usado el Canon EF-S 17-85mm Supersonic, pero sirven igual los objetivos típicos que vienen de serie con las cámaras (como el Canon EF 18-55mm).

4. Colocamos el filtro polarizador en el objetivo y lo ajustamos. Para ajustarlo hay que enfocar la cámara a una dirección donde hay nubes y cielo, pero no directamente a la luz del sol. El filtro esta compuesto por dos piezas, lo que le permite gurar. Al girarlo notaremos que en un cierto punto, el cielo se va a poner mas oscuro. En este mismo punto tenemos que dejarlo y si cambiamos la posición de la cámara (de horizontal a vertical) tenemos que reajustarlo otra vez. Con esto vamos a bajar mas la luz que entra del ambiente y tambien mejoramos el contraste y la saturación.

5. Colocamos el parasol. Va a reducir la luz ambientel que puede empeorar el contraste y la saturación da la imagen final.

6. Damos instrucciones al asistente de como usar el reflector. La mayoría de los reflectores tienen 5 distintas superficies para reflejar la luz: Plateado, moredo, blanco, blanco transparente y negro. En este caso al principio usamos el plateado, pero luego me di cuenta de que el morado refleja mejor la luz y además la hace mas natural porque en vez de reflejar una luz blanca (como la del flash), refleja dorada, como la del sol, de manera que el rostro se ilumina de manera mas natural.

7. Para enfocar, a veces tenemos que hacer sombra al objetivo porque cuando la luz del sol le entra directamente, no es capaz de detectar el contraste exacto para que pueda enfocar.

8. Es recomendable fotografiar en formato RAW para que podamos corregir mejor la luz en el postprocesado.

9. Ahora nos queda solo disparar y experimentar con distintos ángulos.

Espero que se entienda bien. Se que parece mucho lío, pero en realidad no lo es, simplemente he intentado daros todos los detalles porque con éste método se pueden producir resultados muy interesantes. La fotografías estan ligeramente procesadas con Adobe Photoshop Lightroom para equilibrar los colores y la compensación de la luz, pero sin pasarme para que sea vea el efecto real de todo el procedimiento.

Espeto vuestros comentarios y a los nuevos, os invito a suscribiros al blog y al canal de YouTube.

Para mas información sobre los reflectores, pincha aquí, sobre el filtro polarizador aquí y para parasol aquí.

Que tengais buen día y suerte con los experimentos ;)

Mas experimentos de Larga Exposición

Pues como vi que a la gente le gusta tanto el efecto de las luces de larga exposición, decidí hacer unas fotos de miedo en casa por la noche para daros mas ideas. Si os animáis, podéis publicar algo vuestro en la pagina de facebook simplemente etiquetándola, me parece que se puede hacer así, y de esta manera vemos mas ideas ;)

Por si alguien ha encontrado esta publicación por casualidad y no sabe de que va la cosa, aquí pongo también el vídeo:

Fotografía HDR

Experimentos, pruebas y conclusiones

Muchos habéis preguntado sobre la fotografía HDR. En estos dos vídeos hemos visto los conceptos básicos para crear HDR y aun que ha salido algo de esto, yo personalmente no estaba muy satisfecho con los resultados. Por eso empece a buscar en internet información sobre HDR de los mejores fotógrafos que conozco yo. Resulta que 99% de las imágenes HDR no están bien hechas. Solo 1% se puede decir que esta bien hecho y el fotógrafo claramente sabe lo que esta haciendo. Pero me entro una rabia... me tire 3-4 horas experimentando. Quería conseguir algo realmente bueno. 

Según lo que he encontrado como información (y estoy totalmente de acuerdo con eso) una imagen HDR no tiene que ser lo que estamos acostumbrados a ver. No tiene que parecer un dibujo de cómics ni nada de esto. En otro sitio encontré un fotógrafo que se dedica específicamente a HDR y una de las mejores imágenes que ha creado esta compuesta de unas 27 fotografías. Suena raro y exagerado, pero tiene su lógica. El ruido y el pixelado que se produce al generar la imagen se debe al poco rango disponible, por lo cual he decidido hacer varias fotos. Empece en .JPG con unas 11 fotos, 1 por cada punto de exposición de -5 a +5. Logre algo bastante mejor, pero luego hice las mismas fotos en RAW. Si que había una diferencia en la calidad. 

La otra cosa que he notado era que no podemos confiar en el retoque que podemos hacer con el mismo programa de generación de HDR. Lo mejor es normalizar mas o menos la imagen, extraerla en .TIF (que ocupaba 103 MB) y luego importarla a Lightroom que es donde he hecho el acabado real de la foto. He cambiado un poco el balance da blancos, los detalles, etc. Os la pongo aquí debajo para que podáis ver el resultado. También podéis descargarla para ver la resolución y los detalles reales en el ordenador.

Para descargar la foto original haz clic aquí.